一、手机拍照和单反拍照的差别在哪里
相机基本上就是一个身体上带洞并且内部装有一个感光器的盒子。如果能有合适的光线通过洞投射到感光器上面的话，你就得到了一张正确曝光的照片。如果光线过多或者过少了，那么你就得到了一张垃圾。在程序模式中，你已经知道了你可以通过调整感光度(ISO)来控制感光器的敏感程度，但在手动程序里，你还可以通过调整光线的总量来控制它，这就用到了快门和光圈。
--快门:
快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。打开的时间长，则进入的光线多;打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。
好吧，并不单单如此。高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。缺点就在于太少的光线进入相机，以至于你的照片会变得很暗。反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么?但是这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。
在自动模式和程序模式当中，相机自己会决定快门速度。有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。譬如说相机不会知道你想要捕捉一个快速移动的目标。他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。
你只需要转动指示盘,同时注意LCD上显示的数字,就可以调整你的快门速度了。
--光圈:
当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。
光圈越大，光线越多;光圈越小，光线越少。光圈的大小用“f”来代表。比较混乱的是，大的f数值代表了一个小洞的开启，而小的f指则代表了大洞。所以f/4是一个大光圈但是f/11则是一个小光圈.
当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小，旋转指令盘并且同时观察显示在LCD上的数值。
在暗光条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说f/3.5，但是这会产生一个负作用:景深(DOF)。一个大洞的开启(小f值)会带给你浅度景深，而一个小的开启(大f值)则会给你一个深度景深。
--景深:
那么景深到底是指什么?简单来说就是成像画面的清晰可视范围。如果画面的成像清晰范围大，这就是我们说的大景深。如果清晰范围小，譬如一张半身人物像，人物主体很清晰，而背景被刻意拍摄得很模糊(背景虚化)，这就是采取的浅景深。一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题，但当你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的，所以就常采取大景深。
那么不同的景深效果如何获得?这主要是通过光圈、焦距、拍摄距离之间的关系来获得不同景深:
光圈越大，景深越小;光圈越小，景深越大。(注意:相机上的光圈数值越小的，才是大光圈，如F1.8比F5.6就大)
焦距短，景深越大;焦距越长，景深小;
拍摄距离越远，景深越大;拍摄距离越近，景深越小。
掌握这些关系了，据可依通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。
--综合运用快门光圈
现在你已经了解了这两个参数--快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能:控制进入相机的光线总量。你使用大光圈以及慢速快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。明白了么?一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。结果就是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。
所以区别在哪呢?其实都在那些我提到的副作用当中。有时候你需要高速快门来定格一个运动，有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。你需要一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式之下，相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。
--感光度
要记住，感光度(ISO)同样是因素之一。如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。但你同样知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。该怎么做呢?调高你的ISO!在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如ISO800进行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。你同时也该将光圈值设定为最大:f3.5，如果镜头允许，甚至是f2.8。如果你按照以上这么做了，你可以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何?总比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。
另一个例子。假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。这时候浅景深正是我们所需要的。模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光圈，至少要f/4。在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。这时候你该怎么办?首先，确定你使用了最低的ISO来拍摄。其次，使用高速快门--尝试一下1/1000每秒。这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。
不必担心出错!试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。
--捷径:优先模式
太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。没准你甚至想要放弃所有的这些，单单使用程序模式拍摄，并且再也不钻研你的相机了。
千万别放弃!这里有两条捷径可以在减少你需要考虑的参数的同时，仍然让你得到一张自己想要的照片。你大概想因为我没有早向你介绍他们而打我一顿了。这两条捷径分别是光圈优先模式("A"或者"Av")以及快门优先模式("S"或者"Tv"-"Time" value)。
比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么?快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。将指令盘拨到"S"来告诉你的相机:我设定快门速度，而你来调整光圈。当然你仍然需要合适的ISO值，但你的相机会计算它--以室内的光线和你选择的快门速度来决定，在一个多大的光圈能进行正确曝光。易如反掌!
调整快门的方法和在手动模式时一样:转动指令盘并且查看LCD上的数字变化。
光圈优先模式基本相同。当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么?光圈。这是能使你得到浅景深效果的参数。你调整快门速度的唯一原因是为了进行准确的曝光。同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。将指令盘拨到"A"来告诉你的相机:我选择了f/4光圈，那么你，相机先生，将要计算出我所需要的快门速度。就是如此的简单。你仍需要选择一个适合的ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。
就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在LCD上查看数值变化即可。
二、手机摄像头光圈与相机镜头光圈区别
光圈大的作用：
一个是增大通光量
第二个就是缩小景深
当然，还有个比较隐藏的影响，就是画质，在后面会论及。
先来谈谈通光量
因为标注的F数值实际上和光圈孔半径的倒数成正比而镜头的通光量又和孔的面积成正比（好复杂）所以换算下来就是F值每增大1.4(即），通光量增加一倍。通常F值顺序如下（一个等比数列）1，1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22，32......以上每级通光量减小一半。
现在就很清楚了，F4比F5.6光圈大一级，单位时间的通光量大一倍，即在曝光量相同的前提下，采用F4比采用F5.6，快门速度可以快一倍。换句话说，F4,1/125'= F5.6 1/60'这样看起来，大光圈的作用就很明显。比如拍舞台模特，光线不足，这时候同样焦距下，sony F717的F2.4（长焦端）能够比普通家用机的长焦端F4.8快门快4倍左右，这样因为快门慢导致的糊片几率当然大大缩小了。
再来谈谈景深
所谓景深，简单的说可以理解为照片中清晰的那部分距离范围。你拍照时候，以对准焦的那个物体为中心，离它距离前X米，后X米那的东西都是清楚的这个X就可以简单的理解为景深，X越大，景深越深，反之亦然。大家都看过那些经典的人物片子，除了主体人物是清晰的以外，比主体近和远的东西都有一定的模糊，这样你一眼就会把注意力集中在主体上。没错，这就是利用大光圈造成浅景深的例子。同一个镜头，在焦距不变的情况下，光圈越大，景深就越浅。同样以F717为例，长焦端F2.4和F8的背景虚化有天壤之别。前者可以把你从茫茫人海里“抓”出来，后者可能就要费半天劲了，除非你是美女。
ok，从上面的讨论看来，光圈大是很有好处的。那为什么DC厂家不把光圈做的越大越好呢？
首先，得考虑成本。光圈大到一定程度，就必须要扩大镜头的口径，以追求更大的通光可能镜头是一分钱一分货的东西，72mm口径就比52mm的贵。为什么大多数长焦机（F3.X)比家用机的长焦端光圈(F4.9甚至5.X)大？因为长焦机都是口径巨大的大炮，自然和家用机那个小镜头相提并论，当然，价格差也摆在那里。
第二，光圈做大并不意味着画质上升。玩过摄影的都知道，同一个镜头画质最好的往往不是在大光圈，而是在最大光圈收缩3-4级情况下。所以对于大多数消费DC，大光圈下的图像质量都不如中等光圈。
第三，景深浅并不是什么时候都需要。大光圈意味着对焦必须非常准确，否则稍有对错很容易就把主体拍糊掉。一个极端的例子就是传统胶片傻瓜机，那玩意都是利用小光圈下的超焦距，根本无需对焦（因为此时景深长，从1.5M到无限远都是近似清晰的），比需要调焦对焦的机器方便的多－－用家用机不就图个方便？
第四，广角端做到F2.8的光圈并不难，但长焦端要做到F3以上就很不容易了。这个可以有个直观的理解，一个长筒望远镜的进光量当然不能和眼镜比，对吧？所以有全程F2.8光圈的镜头很少。
ok，因为上面的诸多考虑，现在的数码相机厂商大多把3倍光学变焦家用机的光圈设定在F2.8-F4.8就是在成本和性能之间取平均的缘故。
结论一：大光圈有利有弊。
上面谈过了大光圈，下面来谈谈小光圈的问题。小光圈有啥问题？在我看来，目前大多数家用机的问题并不是最大光圈不够大而是最小光圈不够小！
首先来看看小光圈有什么用。
小光圈，和上面大光圈对应的，就意味着进光量小，景深深。景深浅用来拍人物，那景深深呢？用来拍风景用。小光圈不但能创造深景深效果，让风景全部处于清晰段，而且能够产生一种通透的效应，同时也比较有层次感（相对而言，因为家用机的层次感始终是个软肋）。
进光量小也是有特殊用途的。典型例子是拍瀑布和夜景。瀑布有两种拍法，要凝固瀑布的流动，清楚的看透水滴自然是大光圈+短快门，但要创造那种象拂尘一样的水线流动效果，就必须要尽量拉长快门时间（1/2秒或更慢）这时候就需要小光圈了。用canon A系列拍过瀑布的都有体会，F8对于白天的瀑布还是太大了，如果强行降快门速度势必造成过曝。这时候就觉得，如果有一个F26的光圈就好了。
当然，这是近乎开玩笑，消费机器最小的光圈也就是F11左右，因为CCD大小比传统135胶片小很多，所以相应的光圈孔径也小很多，能做到F11已经相当不容易了。
目前的DC，不仅仅消费机，就连大多数半专业机也是最小F8这大大限制了DC在夜景和动态摄影方面的发挥。
值得注意的是，广角端和长焦端不但最大光圈不同，最小光圈往往也是有差别的。这方面最典型的例子是柯达的6340，这个施奈德认证镜头在广角端可以有F2.2的大光圈，但最小却只能到F5.6。架上三角架拍夜景的时候就知道有多痛苦了.......人家A70好歹还能到F8呢......
更倒霉的是，新出的7440广角端最大光圈收缩到了F2.8，最小光圈还是F5.6，优点去了，缺点还在。
结论二：最小光圈值得注意，尤其是广角端最小光圈。
大光圈对手机拍照的作用
大光圈除了可以带来更大的景深和背景虚化效果之外，还是提升相机的快门速度。手持手机拍照的安全快门一般在1/30秒左右，如果低于这个速度，即使拍摄静止的物体也有可能出现模糊。而在拍摄夜景的时候，为了保证最低的快门速度，手机会自动提高ISO感光度，导致画面上出现很多噪点。
如果手机的光圈够大，同样的快门速度下CMOS能够获得的光线也就越多，反之就可以用更高速的快门来防止画面抖动。所以在拍摄运动的场景，或者环境光线较差的时候，大光圈镜头比小光圈镜头更有优势。而在拍摄人物静物的时候，大光圈也可以带来接近单反的背景虚化效果。
所以智能手机的摄像头光圈肯定是越大越好。今年备受好评的三星S7/S7 Edge就拥有F/1.7的超大光圈摄像头，这也是该机的最大卖点之一。目前国产智能手机的光圈普遍在F/2.0左右，能够低于这个数值的国产手机非常少见。而即将到来的OPPO R9s与索尼合作，搭载了IMX398感光元件，在维持1600万像素的同时，光圈提升至F/1.7，这也是目前智能手机摄像头所能够达到的最大光圈。
除了拥有F/1.7超大光圈之外，OPPO和索尼还联手研发了双核对焦技术，让OPPO R9s的拍照对焦速度更快，拍摄的照片更加明亮、清晰。虽然OPPO R9s尚未发布，但是从目前公布的参数来看，单单是F/1.7的光圈值就足够让广大摄影爱好者期待了。
大光圈是摄像机的镜头，一般定位都在专业或准专业级上，其做工也要比一般的镜头要好得多。在画幅相同的情况下，同一级别的光圈（无论是牛头还是狗头）在相同条件下，其通光量相当，景深也基本相同。
光圈本身是一个确实存在的光学器件，一般在镜头组里，是镜头的一部分。一般由数片卷叶型金属片构成，中间形成一个大小可调的孔，通过金属叶片的转动，可以调节此孔的大小。这就是光圈大小的来历。
拓展内容：光圈怎么用?
大光圈适合拍摄人像或者静物花卉，因为光圈越大景深越浅，更能够凸出拍摄主题。我们看到的很多照片除了人物之外背景完全是模糊的，这就是大光圈镜头的功劳。
背景虚化的好处显而易见，尤其是在为女孩子拍摄写真的时候，可以借助背景虚化来将四周围的杂物统统“抹掉”，仅仅只突出被拍摄的人物。可以说大光圈背景虚化是拍摄人像最基本的技巧。
相反的，小光圈更适合拍摄风景，光圈越小景深越深。小光圈拍摄的照片每一处细节都很清晰，配合广角镜头最适合拍摄风光大片。
另外在拍摄光绘、星轨、流水等题材的时候，光圈应该尽可能收小，同时借助三脚架延长曝光时间。有必要的话还需要加上滤镜减少进光量。当然这些就属于专业摄影的范围了，本文就不再累述。
三、手机摄像头光圈大小有何区别
光圈大的作用：
一个是增大通光量
第二个就是缩小景深
当然，还有个比较隐藏的影响，就是画质，在后面会论及。
先来谈谈通光量
因为标注的F数值实际上和光圈孔半径的倒数成正比而镜头的通光量又和孔的面积成正比（好复杂）所以换算下来就是F值每增大1.4(即），通光量增加一倍。通常F值顺序如下（一个等比数列）1，1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22，32......以上每级通光量减小一半。
现在就很清楚了，F4比F5.6光圈大一级，单位时间的通光量大一倍，即在曝光量相同的前提下，采用F4比采用F5.6，快门速度可以快一倍。换句话说，F4,1/125'= F5.6 1/60'这样看起来，大光圈的作用就很明显。比如拍舞台模特，光线不足，这时候同样焦距下，sony F717的F2.4（长焦端）能够比普通家用机的长焦端F4.8快门快4倍左右，这样因为快门慢导致的糊片几率当然大大缩小了。
再来谈谈景深
所谓景深，简单的说可以理解为照片中清晰的那部分距离范围。你拍照时候，以对准焦的那个物体为中心，离它距离前X米，后X米那的东西都是清楚的这个X就可以简单的理解为景深，X越大，景深越深，反之亦然。大家都看过那些经典的人物片子，除了主体人物是清晰的以外，比主体近和远的东西都有一定的模糊，这样你一眼就会把注意力集中在主体上。没错，这就是利用大光圈造成浅景深的例子。同一个镜头，在焦距不变的情况下，光圈越大，景深就越浅。同样以F717为例，长焦端F2.4和F8的背景虚化有天壤之别。前者可以把你从茫茫人海里“抓”出来，后者可能就要费半天劲了，除非你是美女。
ok，从上面的讨论看来，光圈大是很有好处的。那为什么DC厂家不把光圈做的越大越好呢？
首先，得考虑成本。光圈大到一定程度，就必须要扩大镜头的口径，以追求更大的通光可能镜头是一分钱一分货的东西，72mm口径就比52mm的贵。为什么大多数长焦机（F3.X)比家用机的长焦端光圈(F4.9甚至5.X)大？因为长焦机都是口径巨大的大炮，自然和家用机那个小镜头相提并论，当然，价格差也摆在那里。
第二，光圈做大并不意味着画质上升。玩过摄影的都知道，同一个镜头画质最好的往往不是在大光圈，而是在最大光圈收缩3-4级情况下。所以对于大多数消费DC，大光圈下的图像质量都不如中等光圈。
第三，景深浅并不是什么时候都需要。大光圈意味着对焦必须非常准确，否则稍有对错很容易就把主体拍糊掉。一个极端的例子就是传统胶片傻瓜机，那玩意都是利用小光圈下的超焦距，根本无需对焦（因为此时景深长，从1.5M到无限远都是近似清晰的），比需要调焦对焦的机器方便的多－－用家用机不就图个方便？
第四，广角端做到F2.8的光圈并不难，但长焦端要做到F3以上就很不容易了。这个可以有个直观的理解，一个长筒望远镜的进光量当然不能和眼镜比，对吧？所以有全程F2.8光圈的镜头很少。
ok，因为上面的诸多考虑，现在的数码相机厂商大多把3倍光学变焦家用机的光圈设定在F2.8-F4.8就是在成本和性能之间取平均的缘故。
结论一：大光圈有利有弊。
上面谈过了大光圈，下面来谈谈小光圈的问题。小光圈有啥问题？在我看来，目前大多数家用机的问题并不是最大光圈不够大而是最小光圈不够小！
首先来看看小光圈有什么用。
小光圈，和上面大光圈对应的，就意味着进光量小，景深深。景深浅用来拍人物，那景深深呢？用来拍风景用。小光圈不但能创造深景深效果，让风景全部处于清晰段，而且能够产生一种通透的效应，同时也比较有层次感（相对而言，因为家用机的层次感始终是个软肋）。
进光量小也是有特殊用途的。典型例子是拍瀑布和夜景。瀑布有两种拍法，要凝固瀑布的流动，清楚的看透水滴自然是大光圈+短快门，但要创造那种象拂尘一样的水线流动效果，就必须要尽量拉长快门时间（1/2秒或更慢）这时候就需要小光圈了。用canon A系列拍过瀑布的都有体会，F8对于白天的瀑布还是太大了，如果强行降快门速度势必造成过曝。这时候就觉得，如果有一个F26的光圈就好了。
当然，这是近乎开玩笑，消费机器最小的光圈也就是F11左右，因为CCD大小比传统135胶片小很多，所以相应的光圈孔径也小很多，能做到F11已经相当不容易了。
目前的DC，不仅仅消费机，就连大多数半专业机也是最小F8这大大限制了DC在夜景和动态摄影方面的发挥。
值得注意的是，广角端和长焦端不但最大光圈不同，最小光圈往往也是有差别的。这方面最典型的例子是柯达的6340，这个施奈德认证镜头在广角端可以有F2.2的大光圈，但最小却只能到F5.6。架上三角架拍夜景的时候就知道有多痛苦了.......人家A70好歹还能到F8呢......
更倒霉的是，新出的7440广角端最大光圈收缩到了F2.8，最小光圈还是F5.6，优点去了，缺点还在。
结论二：最小光圈值得注意，尤其是广角端最小光圈。
大光圈对手机拍照的作用
大光圈除了可以带来更大的景深和背景虚化效果之外，还是提升相机的快门速度。手持手机拍照的安全快门一般在1/30秒左右，如果低于这个速度，即使拍摄静止的物体也有可能出现模糊。而在拍摄夜景的时候，为了保证最低的快门速度，手机会自动提高ISO感光度，导致画面上出现很多噪点。
如果手机的光圈够大，同样的快门速度下CMOS能够获得的光线也就越多，反之就可以用更高速的快门来防止画面抖动。所以在拍摄运动的场景，或者环境光线较差的时候，大光圈镜头比小光圈镜头更有优势。而在拍摄人物静物的时候，大光圈也可以带来接近单反的背景虚化效果。
所以智能手机的摄像头光圈肯定是越大越好。今年备受好评的三星S7/S7 Edge就拥有F/1.7的超大光圈摄像头，这也是该机的最大卖点之一。目前国产智能手机的光圈普遍在F/2.0左右，能够低于这个数值的国产手机非常少见。而即将到来的OPPO R9s与索尼合作，搭载了IMX398感光元件，在维持1600万像素的同时，光圈提升至F/1.7，这也是目前智能手机摄像头所能够达到的最大光圈。
除了拥有F/1.7超大光圈之外，OPPO和索尼还联手研发了双核对焦技术，让OPPO R9s的拍照对焦速度更快，拍摄的照片更加明亮、清晰。虽然OPPO R9s尚未发布，但是从目前公布的参数来看，单单是F/1.7的光圈值就足够让广大摄影爱好者期待了。
大光圈是摄像机的镜头，一般定位都在专业或准专业级上，其做工也要比一般的镜头要好得多。在画幅相同的情况下，同一级别的光圈（无论是牛头还是狗头）在相同条件下，其通光量相当，景深也基本相同。
光圈本身是一个确实存在的光学器件，一般在镜头组里，是镜头的一部分。一般由数片卷叶型金属片构成，中间形成一个大小可调的孔，通过金属叶片的转动，可以调节此孔的大小。这就是光圈大小的来历。
拓展内容：光圈怎么用?
大光圈适合拍摄人像或者静物花卉，因为光圈越大景深越浅，更能够凸出拍摄主题。我们看到的很多照片除了人物之外背景完全是模糊的，这就是大光圈镜头的功劳。
背景虚化的好处显而易见，尤其是在为女孩子拍摄写真的时候，可以借助背景虚化来将四周围的杂物统统“抹掉”，仅仅只突出被拍摄的人物。可以说大光圈背景虚化是拍摄人像最基本的技巧。
相反的，小光圈更适合拍摄风景，光圈越小景深越深。小光圈拍摄的照片每一处细节都很清晰，配合广角镜头最适合拍摄风光大片。
另外在拍摄光绘、星轨、流水等题材的时候，光圈应该尽可能收小，同时借助三脚架延长曝光时间。有必要的话还需要加上滤镜减少进光量。当然这些就属于专业摄影的范围了，本文就不再累述。
